por Pepe Forte/editor del Canal de Viajes de iFriedegg.com
y conductor de AUTOMANIA, programa radial dominical
de Automovilismo por WQBA 1140 AM,
y EL ATICO DE PEPE por WAQI 710 AM
ambas emisoras de UNIVISIÓN RADIO.

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Praga, sin discusión, es una de las ciudades más bellas del mundo, y no resultaría exagerado decir que es el segundo París de Europa… y aún hay quien cree más hermosa a la capital de la República Checa.

El Central es un hermoso edificio Art Nouveau construido en 1931.

Para quienes quieran tener a walking distance los puntos más importantes de Praga, el Hotel Central debe ser su opción.

Praga no sólo es la capital de la República Checa, sino su ciudad más grande —la No. 14 en talla de la Unión Europea—, y la joya de Bohemia. En torno al río Moldava, tiene una densidad poblacional intensa al acoger a 1.3 millones de habitantes, arropados por el típico clima de las llamadas temperaturas oceánicas, de veranos tibios e inviernos gélidos. Con más de mil años de existencia, fue fundada en las eras Gótica y Renacentista, y por eso lo mejor de su arquitectura pasa diametralmente por esas expresiones, pero cual una especie de buen catálogo de estilo, también ostenta el Barroco, el Rococó y hasta el Art Nouveau, del cual, podríamos decir sin temor a errar, que es una de sus mayores exponentes. Pero en especial por su acento barroco, no en balde el cineasta Milos Forman la empleó como escenario natural para el Mozart de su cinta “Amadeus”.

Desde 1992, el extenso centro histórico de la ciudad fue incluido en la lista de Sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En su momento, como ciudad, Praga integró el Imperio Austro-Húngaro. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando nació Checoslovaquia al fundir la actual República Checa con Eslovaquia, se convirtió en capital.

El nombre de Praga —en original checo, Praha, y se pronuncia PRAJA—, es de raíz eslava y significa “vado” —un término geológico—, ya que fue fundada en los bancos del Moldava.

Praga ha tenido importante protagonismo político en la historia del mundo contemporáneo. Entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, fue incorporada junto con el resto del país a la Alemania Nazi, pero al terminar la conflagración fue sometida a la órbita bolchevique de la Unión Soviética. Los checos, que nunca tuvieron vocación comunista, se sublevaron contra los designios de Moscú en 1968 en un evento conocido como la Primavera de Praga, y que halla su blueprint en el levantamiento de Budapest de 1956 y que, como aquél, fue aplastado por los tanques rusos. Como una burla a un pasado deshonroso, sin embargo en el presente post-soviético de Praga es fácil hallar memorabilia de la hoz y el martillo, en tiendas enteras dedicadas a ella.

También durante la Segunda Guerra Mundial fue en Praga que los insurgentes checos ejecutaron el atentado contra oficial nazi Reinhard Heydrich. Posteriormente, con Václav Havel y su manifiesto Capítulo 77 a la cabeza, al final de la década de los 80, Praga fue pionera en el deshielo del comunismo en la llamada Revolución de Terciopelo, que desembocó en la caída del Muro de Berlín.

Una vez abolido el comunismo y de regreso a la tradición democrática, el dueto checoslovaco acordó gentilmente escindirse, y hoy Eslovaquia es un amistoso estado independiente cuya capital es Bratislava, colindante con la actual República Checa. Praga conservó su corona de capital. Mas, de sus diversas etapas de crecimiento, probablemente la más notable es la del reinado de Carlos IV, Rey de Bohemia, que imperó entre 1346 y 1378, inmortalizado en el puente que lleva su nombre.

En la época de su erección se le llamó la Torre Nueva, pero debe su nombre actual a cuando fue convertida en el polvorín de la ciudad en el siglo XVII. Su estilo se inspira en el del Puente Carlos, del constructor Peter Parler.

Una vez franqueada la puerta, continuando nuestra marcha por la calle Celetná —y aventurándonos en otras paralelas—, entramos en el viejo barrio de Praga. Cuadras y cuadras de tiendas desbordantes de souvenirs que tientan al turista.

A la torre del reloj se puede subir —hay que hacer una línea de espera— y desde allí se obtiene una magnífica vista del Barrio Viejo a vuelo de pájaro.

Aunque Praga puede definirse como una ciudad segura, el turista debe saber que este punto y ese momento del toque del reloj es aprovechado por los carteristas que se benefician del visitante distraído.

Esta área, absolutamente turística, es abundante en restaurantes, así que es un buen punto para paladear un típico menú checo y degustar una de las magníficas cervezas Pilsen del país.

Pero no sólo para los más vulgares sentidos puramente gustativos, Praga, como toda ciudad europea, es culturalmente intensa en ofertas, especialmente en el universo de la llamada música culta.

En realidad, no es una plaza sino una gran alameda en lo que es el Barrio Nuevo de la ciudad, bautizada así en nombre de San Wenceslao, Santo Patrón de Bohemia.

Inicialmente conocida como el Konsky trh (el Mercado de los Caballos) en la época medieval, hoy tiene unas 7 cuadras de largo y corre en dirección Sureste-Noreste. A consecuencia de este trazado, con tal de obtener buenos resultados fotográficos, es mejor visitarla sobre el meridiano, para evitar el insoluble contraste de una acera soleada y la otra a la sombra.

Para llegar allí, viniendo no de los alrededores, se puede abordar la Línea A del Metro y bajar en la estación Muzeum, una bien ocupada en lo que a pasajeros respecta.

Pero, ¿quién discute que los imanes más fuertes de Praga son el Castillo, la Catedral y el Puente? Y, de los tres, el Puente Carlos está en el primer Lugar.

El Puente Carlos, o Karluv most por su nombre original en checo, empezó a construirse bajo los auspicios del Rey Carlos IV, y fue terminado en el siglo XV. Originalmente se le llamó el Puente de Piedras, pero desde 1870 fue que adquirió el nombre de Puente Carlos. Como el único que cruzaba el Moldava hasta 1841, fue sin duda importantísimo para comunicar uno y otro lado de la ciudad.

Mide 621 metros de largo —que cuando uno lo desanda no parece tener esa longitud—, y 10 de ancho, y descansa sobre 16 arcos protegidos por 3 torres, dos del llamado Barrio Pequeño (Mala Strana) y una en el lado viejo de la ciudad. Lo decoran 30 estatuas de estilo Barroco, pero la mayoría de ellas son réplicas, pues las originales se conservan en museos.

Cuenta la leyenda que la primera piedra fue colocada a las 5:31 de la mañana del día 9 del mes 7 (julio) de 1357, y eso explica el enigmático número de 135797531 que lo decora. Es, a propósito, un número palindrómico, o sea, que se lee lo mismo de derecha izquierda que de izquierda a derecha, comenzando con el año en ambos extremos.

El fotógrafo puntilloso debe levantarse bien temprano para obtener buenas fotografías del Puente Carlos. La imagen clásica que todo el mundo toma es posible desde la citada calle Smetanovo, que lo revela perfectamente iluminado porque ése es el lado que besa el Sol de la mañana, rematado además por el pórtico y la torre de saludo al barrio de la Mala Strana, que es el más fotogénico extremo del puente. Debe ir temprano además porque para tomar fotos sobre el puente, desde tan pronto como las 8 de la mañana, éste ya es un hormiguero de locales y de turistas.

Desde hace años, el Puente fue cerrado al tráfico sobre ruedas.

De la aproximadamente media decena de puentes que cruzan el río, otro de los más importantes es el Mánesúv, hacia el lado derecho del Carlos, mirando hacia Mala Strana, y a cuyo pie se encuentra un delicioso restaurante, el Grossetto, sobre una barcaza anclada en el río, donde tuvimos un tardío almuerzo sobre las 3 de la tarde.

A propósito, Praga de noche es también todo un espectáculo.

Crucemos entonces el pórtico al mundialmente famoso barrio de la Mala Strana.

Caminado por allí, no pudimos evitar sentirmos como cualquiera de los personajes de los “Cuentos de la Mala Strana”, de finales del siglo XIX, del autor checo Jan Neruda, y que leímos en nuestra adolescencia.

En una de las calles tropezamos con un adoquín perdido, que decidimos traernos a casa como recuerdo.

Pero una vez terminada la noche, hay que volver a Mala Strana de día, a por los dos platos fuertes que ofrece ese lado de la ciudad: el Palacio de Wallenstein, y la Catedral de San Vito.